estufa de inverno faça você mesmo

Muitos jardineiros desejam ter verduras, legumes e frutos silvestres em suas mesas durante todo o ano, além de flores frescas para ocasiões especiais. Para isso, geralmente constroem uma estufa de inverno por conta própria ou contratam uma equipe. Neste artigo, explicaremos como fazer isso você mesmo e forneceremos instruções passo a passo para construir uma estufa de inverno aquecida em sua propriedade.

Tipos de projetos de estufas de inverno

Uma estufa de inverno (já que uma estufa quente é frequentemente chamada erroneamente, mas na realidade uma estufa quente é uma estrutura pequena, enquanto uma estufa é mais permanente e construída para o inverno) pode ser de dois tipos:

• Uma estufa semipermanente. Este tipo de estufa pode ser desmontado e remontado em outro local. No entanto, ainda difere da versão de verão. Estacas são normalmente usadas como fundação e o piso é feito de madeira.

• Permanente. Isso significa que a estrutura não pode ser montada e desmontada; a localização para esse tipo de estufa deve ser escolhida de uma vez por todas. Ela é erguida sobre uma fundação, no centro da qual é construída uma vala para coletar ar frio. Essa opção é mais confiável do que a anterior.

Existem diferentes tipos de estruturas, que consideraremos na tabela:

Foto	Nome	Descrição
	Termômetro (embutido no solo)	A parte principal fica localizada no subsolo. Esta é a opção mais popular entre os moradores de verão e jardineiros. O aquecimento é proporcionado pela localização específica. Essa solução já se provou eficaz na Sibéria, onde é mais fácil aquecer a casa nessas condições.
	Arqueado	É conveniente para quem cultiva plantas diretamente no solo. As dificuldades surgem na construção da estrutura e do revestimento. O principal material é o policarbonato. Geralmente, compra-se uma estrutura pré-fabricada.
	Telhado de duas águas	Utilizada para o cultivo de plantas em caixas. O pé-direito alto facilita o trabalho. A inclinação do telhado promove a autolimpeza: a água da chuva não se acumula, evitando que ele ceda.
	Como uma extensão da casa	Um jardim de inverno é criado com frequência. A parede compartilhada proporciona calor adicional. O acesso é feito pela casa, o que é muito conveniente, pois não é preciso sair de casa.
	Com um telhado mansarda	Geralmente, cultivam-se flores ali. Seu design exclusivo permite vários níveis. É aquecido por um fogão, e as paredes transparentes deixam entrar mais luz.

Ao escolher uma opção de estufa, leve em consideração suas preferências, os recursos disponíveis, as plantas que você cultivará, etc.

Requisitos para estufas de inverno

Então, quais requisitos nossa futura estufa de inverno deve atender?

Aquecimento

Para uma estrutura sazonal, a energia solar costuma ser suficiente; ela se acumula durante o dia e é dissipada à noite, evitando flutuações bruscas de temperatura no interior. O tempo nublado não representa um obstáculo. A situação é bem diferente no inverno, pois o solo não é aquecido pelo sol durante o dia, mas esfria completamente e congela à noite.

Para solucionar esse problema, constrói-se uma estufa com sistema de aquecimento: a gás, hidráulico ou elétrico, utilizando diferentes tipos de aquecedores (elétricos, a gás). A escolha depende da área e da região.

Se você tiver uma pequena estufa de no máximo 20 metros quadrados, um fogão será suficiente. A vantagem desse tipo de aquecimento é a possibilidade de regular a temperatura ambiente com mais precisão.

Outra opção para uma pequena estufa é usar biocombustível. Embora a instalação desse tipo de sistema de aquecimento demore muito mais, ele se pagará a longo prazo devido à sua eficiência energética.

A essência do método é que o biocombustível é colocado sob solo fértil, o qual aquece o solo através de processos naturais de decomposição.

Se a estufa tiver mais de 20 metros quadrados, o ideal é usar aquecimento hidráulico (com tubulações subterrâneas) ou aquecimento elétrico. O aquecimento elétrico divide-se em aquecimento por cabos (como o aquecimento de piso radiante) e aquecimento por ar (com ventiladores).

Em regiões frias, o solo congela profundamente no inverno (por exemplo, nos Montes Urais, até 2 metros de profundidade), sendo necessário garantir o aquecimento do solo e evitar que o calor escape para baixo.

Leia mais no artigo sobre aquecimento de estufas.

Isolamento

Instalar aquecimento é importante, mas não é suficiente. É crucial isolar adequadamente a estufa para reduzir a perda de calor. Existem diversas opções:

Aprofundar a estufa no solo

Elas ficam abaixo da profundidade de congelamento – até 2 m (dependendo da região).

Este método não é adequado se a água subterrânea estiver localizada perto da superfície.

Ou, ao escolhê-lo, é necessário providenciar também um sistema de drenagem.

Concreto especial para paredes

O concreto deve ser de alta qualidade e impermeável à umidade, o que exige recursos adicionais caso você opte por construí-lo por conta própria.

Uma parede em branco

Utilizam-se concreto celular, blocos térmicos ou madeira. O plástico expandido, de fácil instalação e resistente à umidade, é usado como isolante. As paredes são revestidas externamente, instala-se um painel de 0,5 metro de espessura para isolamento do solo e a base é protegida com plástico expandido.

Vidro duplo ou policarbonato espesso

A cobertura deve transmitir luz e reter calor. O vidro é instalado em 2 a 3 camadas, deixando um espaço de 0,1 a 0,3 cm entre elas. O policarbonato espesso é instalado em uma única camada, enquanto o policarbonato com 0,4 a 0,6 cm de espessura é instalado em camada dupla. Uma película esticável é aplicada sobre o telhado e as paredes se a queda de neve for rara na região, pois tem vida útil curta e se desgasta rapidamente.

É necessário também selar todas as juntas e fissuras.

Rega e umidificação do ar

A estufa protege as plantas de influências externas, portanto a água necessária para o seu desenvolvimento deve ser adicionada artificialmente.

Sem água suficiente, não haverá boa colheita. Existem três métodos de irrigação:

• mangueira;
• pingar;
• aspersão.

Observe:

• Qualidade da água – deve atender a todos os padrões de água potável, sem desinfetantes químicos, e o número de bactérias deve estar dentro dos padrões;
• temperatura – ideal +20 ℃;
• Momento da rega - cada tipo de planta tem suas próprias necessidades.

Para garantir um crescimento adequado, mantenha a umidade do ar em níveis ideais, como 70%. Caso não seja possível atingir esse nível apenas com a rega e a umidificação do solo, instale umidificadores.

A vazão de água necessária depende da área da estufa, portanto, planeje o abastecimento de água com antecedência. Se a fonte estiver localizada longe da estrutura, os canos precisarão ser instalados a uma profundidade de 1 a 1,8 metros. Antes de regar, a água deve ser aquecida em recipientes especiais — seja pela luz solar ou artificialmente. À noite, ocorre a troca de calor entre a água e o ar, reduzindo ainda mais as flutuações de temperatura.

Ventilação

Para que as plantas cresçam e se desenvolvam, elas precisam de fluxo de ar adequado, além do nível correto de umidade e temperatura.

Criamos os parâmetros necessários na sala utilizando um sistema de ventilação, que permite:

• Manter o nível de umidade necessário;
• Organizar a circulação normal do ar;
• melhorar a sua composição;
• Remova o excesso de calor e umidade.

O sistema de ventilação pode ser de dois tipos:

• Mecânico – fechar e abrir janelas e portas manualmente;
• Automático – pode ser elétrico, hidráulico ou bimetálico.

Iluminação

As plantas obtêm a energia necessária para crescer da luz. Cada espécie tem suas próprias necessidades específicas, mas todas as plantas param de crescer se as horas de luz do dia forem inferiores a 10 horas. A luz natural é suficiente no verão, mas a luz artificial deve ser considerada no inverno.

Existem muitas opções que variam em custo, espectro de cores e consumo de energia:

As lâmpadas incandescentes são pouco eficientes e produzem um espectro de luz deficiente. Nós as utilizamos apenas para forçar o crescimento de plantas.

• Lâmpada fluorescente – o brilho depende da tensão da rede elétrica. Baixa emissão de luz.

• Eficiente em termos energéticos e fácil de usar. Barato, sem necessidade de equipamentos adicionais. Adequado para pequenas estufas.

• As lâmpadas de mercúrio oferecem alta luminosidade e baixo consumo de energia. Elas geram calor significativo e emitem radiação ultravioleta considerável. Sua principal desvantagem é conter mercúrio.

• As lâmpadas de sódio são boas para simular a luz solar, mas são difíceis de conectar. Elas exigem componentes adicionais, o que dificulta a instalação por conta própria.

• As lâmpadas de iodetos metálicos são ideais em termos de espectro, mas são caras e pouco duráveis.

• As lâmpadas LED são energeticamente eficientes, ecológicas e seguras para uso. No entanto, também são caras. Optamos por luminárias de fabricação nacional para a instalação, pois seu espectro de luz atende às necessidades da nossa região.

Calculamos o número de lâmpadas com base no padrão por 1 m² – 100 W.

Etapas de construção de uma estufa de inverno

Você pode construir uma estufa sozinho, até mesmo usando materiais improvisados. Explicaremos como abaixo. Mas primeiro, aqui está uma breve visão geral do que precisamos fazer:

• A escolha do local visa a proteção ideal contra o vento, de forma a não necessitar de proteção ou aquecimento adicionais.
• Selecionando um design. Sugerimos um design abaixo, mas você pode encontrar um ou criar o seu próprio.
• Determinar o tipo de construção – fundação, estrutura, revestimento, telhado.
• Elaboração do orçamento – calculamos o custo dos materiais e o preço total para evitar problemas desnecessários.
• Decisão sobre o tipo de ventilação, aquecimento e estanqueidade ao ar.
• A iluminação é eficiente, segura e resistente à umidade para evitar curtos-circuitos.
• Calculando a altura da estrutura. Ao cultivar plantas no solo, você pode optar por uma estrutura baixa.
• Prateleiras. Nós as preparamos durante a fase de construção para garantir facilidade de uso. As de plástico ou madeira são as melhores opções.
• Acabamento interior. Deixamos faixas largas entre os canteiros para acomodar as necessidades futuras das plantas.
• Os cuidados são especialmente importantes durante o primeiro ano. Certifique-se de que a vedação esteja firme e inspecione se há rachaduras.

Se você precisa de uma estufa com mais de 100 metros quadrados para fins comerciais, o ideal é encomendar um produto pronto. Hoje em dia, existe um grande número de fabricantes que oferecem estufas completas com sistemas de aquecimento, ventilação, irrigação e outros já instalados. Se você precisa de uma pequena estufa de inverno para uso pessoal, pode construí-la facilmente por conta própria. Explicaremos como a seguir.

Vamos analisar com mais detalhes todos os pontos que listamos acima.

Escolher um local

Primeiramente, você precisa escolher o local ideal para sua futura estufa de inverno. Ela deve ser bem iluminada e protegida de ventos fortes. Uma excelente opção é construí-la como uma extensão da casa ou da garagem, mas certifique-se de que esteja voltada para o sol. Se optar por construir uma estufa independente, ela deve ser orientada no sentido norte-sul, e a parede voltada para o norte deve permanecer lisa e bem isolada.

Instruções passo a passo para construir uma estufa de inverno você mesmo

A seguir, analisaremos um dos projetos mais simples, porém mais confiáveis: uma estufa com telhado de duas águas e paredes de concreto celular. É claro que não nos esqueceremos da fundação e do isolamento.

Como pode ver no esboço abaixo, a extremidade sul será coberta com duas camadas de policarbonato. O vestíbulo, localizado no lado norte, oferecerá proteção contra o vento e servirá como sala de caldeiras, área de armazenamento e prateleiras. As encostas da estufa serão cobertas com policarbonato reforçado. Um sistema de vigas de madeira evitará pontes térmicas.

Eis o que você precisará para construir uma estufa com as dimensões mostradas no esboço:

Concreto de classe M200 (para a fundação)	3,6 m³
reforço Ø10 mm	100 m
reforço Ø6 mm	130 m
tábua com borda para fôrmas, 25 mm	1 m³
Bloco de concreto celular 200x300x600 mm	170 unidades.
Adesivo para alvenaria (25 kg)	9 sacos
poliestireno S 100 mm	3,3 m³
viga de caibro 40x150 mm	0,5 m³
Policarbonato com 10 ou 16 mm de espessura	5 folhas
perfil final L=2,1 m	15 unidades.
Perfil da crista L=6 m	2 unidades.
perfil de conexão L=6 m	12 unidades.
parafusos autoatarraxantes com arruelas térmicas	200 unidades.

Importante! A construção de uma estufa como esta levará cerca de dois meses. Isso inclui aproximadamente um mês para a construção da fundação e sua secagem. A temperatura deve permanecer acima de zero durante esse período, no mínimo 15°C (59°F) e idealmente não superior a 23°C (73°F).

Fundação de estufa de inverno faça você mesmo, passo a passo

Construiremos uma fundação rasa em faixa de concreto armado. A fundação deverá se estender não apenas ao redor do perímetro da estufa, mas também na localização da divisória principal que separa o vestíbulo da estufa.

A primeira coisa a fazer é limpar a área, nivelá-la e demarcá-la com estacas e barbante.

Agora podemos começar a marcar a base. Vamos instalar tábuas e pranchas nos cantos da futura estufa. Vamos amarrar barbante nelas e esticá-lo ao redor do perímetro da base. Vamos verificar se os cantos estão perpendiculares e se as diagonais são iguais. Usando o barbante, vamos marcar os contornos externos e internos da base.

Cavamos uma vala de 50 cm de profundidade seguindo as marcações preparadas. Preenchemos o fundo com uma mistura de areia e pedra britada ou apenas areia, compactamos e lembramos de regar periodicamente.

Em seguida, trabalharemos na fôrma. Ela é feita de madeira serrada com bordas de 25 mm de espessura. Se o solo for relativamente denso, a fôrma pode ser instalada logo acima do nível do solo; se for mole, pode ser colocada no fundo da vala. O diagrama abaixo mostra como fixá-la.

A fundação deve ser reforçada, pois a sua ausência pode causar fissuras na alvenaria de concreto celular devido à movimentação sazonal do solo. Para o reforço longitudinal da faixa, utilizamos vergalhões de grau 10-A-III (A400) (GOST 5781-82) e, para os estribos transversais, vergalhões de grau 6-AI (A240) (GOST 5781-82). Os vergalhões são amarrados nas interseções com arame recozido. Damos especial atenção ao reforço dos cantos.

Concluídas todas as etapas anteriores, começamos a concretagem da fundação. Para o nosso tamanho, precisaremos de 3,6 metros cúbicos. Misturar essa quantidade manualmente seria difícil, e também é importante lembrar que despejar o concreto camada por camada reduziria a resistência da fundação. Portanto, faz sentido economizar e encomendar concreto pré-misturado de classe M200. Despejamos o concreto na fôrma preparada, compactamos com uma haste ou mangueira vibratória e nivelamos a superfície.

O tempo de cura do concreto depende da temperatura. As condições ideais, como já mencionamos, situam-se entre 15 e 23 °C. Nesse caso, levará um mês. Se a temperatura estiver acima de 18 °C, a cura pode ocorrer em apenas duas semanas (até 21 dias, neste caso). Durante todo o período de cura, cubra o concreto com filme plástico para manter a umidade constante. Se a camada superior ficar muito seca, umedeça-a.

Importante! Remova a fôrma após uma semana. As tábuas podem ser reutilizadas posteriormente, portanto, não as jogue fora.

Vamos considerar paredes feitas de blocos de concreto celular.

Faça você mesmo paredes de concreto celular para uma estufa de inverno: instruções passo a passo

Para assentar blocos de concreto celular, utilizamos um adesivo especial que permite juntas mínimas, reduzindo assim a perda de calor. Eles também podem ser assentados com argamassa de cimento, mas, nesse caso, é imprescindível incluir isolamento adicional e reboco nas paredes.

Aplicamos a impermeabilização utilizando materiais em rolo (feltro para telhados, glassine, bikrost ou materiais similares). Espalhamos uma fina camada de argamassa de cimento e areia (proporção 1:4) sobre a base seca. Colocamos o material impermeabilizante em rolo, sobrepondo as juntas, e nivelamos a superfície utilizando uma régua e um nível.

Colocamos a primeira fileira de blocos de espuma sobre uma argamassa de cimento e areia aplicada sobre a impermeabilização. Aplicamos a argamassa com uma espátula, deixando um espaço extra, depois instalamos os blocos e removemos o excesso de argamassa.

Todas as fileiras subsequentes são assentadas com um adesivo especial. Aplique-o com uma espátula dentada em todas as superfícies de junção, tanto horizontais quanto verticais. Encaixe os blocos firmemente uns aos outros com leves batidas de um martelo de borracha. Assente as fileiras com uma sobreposição de 1/2 bloco.

Reforçamos a alvenaria com tela soldada a cada 2-3 fiadas. Com uma altura de bloco de 30 cm e uma altura de parede calculada de 150 cm, temos 5 fiadas de alvenaria, portanto, podemos colocar a tela de reforço entre a terceira e a quarta fiada. Aplicamos adesivo sobre a tela e, em seguida, instalamos o bloco por cima. Também podemos reforçar a alvenaria com vergalhões colocados em ranhuras cortadas nos blocos.

Cortamos os blocos da moldura da porta no tamanho certo. Por exemplo, usando uma serra especial e um gabarito — os blocos são bem fáceis de cortar.

Isolamos as paredes pelo lado de fora com placas de poliestireno.

A espessura do isolamento depende da região e varia de 30 a 150 mm.

Tabela de espessuras de isolamento para paredes de estufas de concreto celular, de acordo com a região:

Região	Espessura do poliestireno, mm
Sul (Krasnodar, Astrakhan)	30-40
Região do Volga (Volgogrado, Saratov)	40-50
Região do Volga (Ulyanovsk, Kazan, Nizhny Novgorod, Izhevsk)	50-60
Centro (Moscou, Yaroslavl, Voronezh)	60-70
Distrito Federal Noroeste (São Petersburgo)	60-70
DV (Khabarovsk, Vladivostok)	70-80
Ural (Orenburg, Ufa, Yekaterinburg, Perm)	70-90
Distrito Federal da Sibéria (Irkutsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Tyumen)	80-100

As paredes da estufa podem ser revestidas com qualquer material resistente à umidade, como tijolo decorativo, revestimento ou gesso para fachadas. Esse acabamento não só melhorará a aparência, como também proporcionará isolamento térmico adicional e proteção contra o vento.

Importante! O poliestireno pode ser substituído por espuma ou poliuretano. A lã mineral não deve ser usada devido à alta umidade no ambiente.

Faça você mesmo a cobertura da sua estufa, passo a passo

Utilizamos tábuas de madeira de 40x100mm para os postes, a estrutura e as vigas. As vigas são instaladas em intervalos de 50 a 70 cm (dependendo da carga de neve).

Estamos construindo a muralha sul. Colocamos a tábua de acabamento inferior sobre a fundação, por cima da impermeabilização, e fixamos com parafusos de ancoragem. Fixamos os postes laterais de madeira à alvenaria de concreto celular com ancoragens. Fixamos os postes intermediários e o acabamento superior com cantoneiras e parafusos.

Nós fazemos o acabamento superior.Colocamos a placa superior ao longo do perímetro da alvenaria, fixando-a com ancoragens. O espaçamento entre as placas é de 60 cm. A placa superior é necessária para distribuir o peso do telhado por toda a parede; colocar as vigas diretamente sobre os blocos cria deflexões, fazendo com que o concreto celular se desintegre.

Para fixar as vigas, prendemos a viga mestra.Para isso, instalamos postes bem no centro da estrutura superior das paredes transversais, fixando-os com suportes e parafusos, e depois instalamos reforços adicionais. Montamos a viga mestra com duas tábuas de 40x100 mm, fixando-as em ambos os lados dos postes.

Vigas Fabricamos a estrutura com uma tábua de 40x100 mm. Posicionamos a tábua contra a viga mestra e a placa superior da parede longitudinal, marcando o entalhe com um lápis. Fazemos o entalhe, testamos a viga no lugar e serramos o excesso. Conectamos as vigas aos pares usando placas metálicas na cumeeira e também as fixamos à viga mestra e à placa superior com suportes e parafusos.

Policarbonato Uma espessura de 10 a 25 mm pode ser aplicada em uma única camada, o que é suficiente para um bom isolamento térmico.

Começamos o trabalho de revestimento na parede da extremidade voltada para o sul. Cortamos o policarbonato no tamanho da parede para que os reforços fiquem na vertical.

Selamos as bordas superiores do policarbonato com fita adesiva especial de alumínio. Para as bordas inferiores, usamos fita perfurada.

Cobrimos as bordas cortadas com perfis de acabamento. Fixamos o policarbonato usando parafusos autoatarraxantes e arruelas térmicas. Cobrimos a parte superior da parede norte e a parede entre o vestíbulo e a estufa da mesma maneira.

Para unir as placas nas encostas da estufa, utilizamos perfis de conexão. Um perfil sólido é adequado para policarbonato de 10 mm, enquanto um perfil bipartido de alumínio com vedação é adequado para policarbonato de 16 mm e 25 mm. Fixamos a cobertura através do perfil para evitar danos à integridade do policarbonato.

As extremidades inferiores das chapas são acabadas com fita perfurada e perfis de acabamento. Na parte superior, as inclinações são conectadas por meio de um perfil de cumeeira.

Importante! Após a conclusão da instalação, vede todas as frestas entre as placas da estrutura e os blocos de espuma com selante para espuma ou resistente ao gelo.

Acabamento final da estufa

Nosso projeto de estufa de inverno possui duas portas: uma que dá acesso ao exterior, para o vestíbulo, e outra que liga o vestíbulo à estufa. A porta com abertura para o exterior deve ser isolada com poliestireno ou material similar. A outra porta pode ser transparente, por exemplo, de policarbonato sobre uma estrutura de madeira. A estrutura da porta é fixada com buchas de pelo menos 10 cm de comprimento. A porta é instalada com dobradiças e equipada com trinco ou fechadura.

Clique na imagem para ampliá-la:

Após todo esse trabalho, instalaremos o sistema de aquecimento na estufa. No nosso caso, será um sistema com caldeira e radiadores. Instalaremos a caldeira no vestíbulo e a chaminé passará pela parede principal. Colocaremos radiadores ou grelhas de tubulação de grande diâmetro ao redor do perímetro das paredes — isso é mais do que suficiente para uma estufa deste tamanho.

Um sistema de irrigação por gotejamento é ideal para este tipo de estufa. O reservatório é colocado no vestíbulo e equipado com um sistema de aquecimento. As mangueiras de irrigação por gotejamento são conectadas às plantas. Mangueiras perfuradas são adequadas para os canteiros, e um sistema de gotejamento é adequado para as prateleiras.

Posicionamos as lâmpadas perto do teto, tendo em mente que alguns tipos esquentam muito e podem danificar o policarbonato (veja a seção acima sobre seleção de iluminação). O uso de luminárias com refletores aumentará a quantidade de luz que chega às plantas. A fiação é instalada em conduítes corrugados de plástico ou metal e suspensa na estrutura da estufa.

Para o uso direto da estufa de inverno (cultivo de plantas), instalamos canteiros ou prateleiras. Ao instalar canteiros em climas frios, utilizam-se tecnologias de aquecimento do solo biológicas, elétricas ou hidráulicas. Em regiões mais ao sul, o aquecimento eficaz do solo pode ser obtido até mesmo com a luz solar. Para isso, as paredes principais da estufa são revestidas com película ou outro material refletor, aumentando em 50% a quantidade de luz que chega às plantas e ao solo.

Os melhores projetos de estufas de inverno

• A estrutura branca e o vidro conferem um visual muito bonito. Esta estufa comporta uma variedade de plantas, incluindo arbustos e pequenas árvores. A base de tijolos proporciona uma estrutura robusta, e o telhado de duas águas impede o acúmulo de neve. O vidro permite uma excelente transmissão de luz.

• Uma estufa feita de metal e vidro, que lembra uma pequena cabana. O interior tem acabamento em madeira. Graças ao aquecimento hidráulico, pode ser usada mesmo no inverno. O telhado tem um formato pontiagudo, tornando a estrutura resistente à precipitação.

• Fundação em pedra e estrutura metálica.

Conselho

A primeira etapa é construir uma estufa de inverno. A segunda é colher uma safra de alta qualidade. Esta não é uma tarefa fácil, por isso é importante considerar o aconselhamento profissional. Este aconselhamento será útil desde o início do projeto de construção:

• O cultivo de morangos (uma fruta exigente) requer excelente iluminação artificial e vasos adequados. Evite plantar morangos diretamente no solo, pois flutuações bruscas de temperatura podem matá-los.

• Para o cultivo de pepinos, construímos uma estufa sobre uma base sólida ou aprofundamos o solo. Leia o artigo sobre como construir uma estufa ou canteiro aquecido para pepinos.

• Em climas temperados, os tomates são plantados no período de inverno-primavera ou verão-outono. Os pepinos geralmente são seus antecessores.

• Se a estufa for destinada ao cultivo de flores, não se esqueça de instalar dispositivos para regular a umidade.

• Cultivar plantas exóticas exige mais esforço, por isso precisamos de sistemas de aquecimento e iluminação de alta qualidade. O ideal é contratar especialistas para ajudar a criar as melhores condições possíveis.

• Para jardinagem e cultivo de diferentes culturas, definimos zonas e focamos nas necessidades de cada vegetal, etc.

O sucesso na colheita depende da disposição da estufa e de sua utilização adequada.

4 vídeos sobre como construir uma estufa de inverno você mesmo